Patta Vol. 2 : Prêt pour la guerre : une exploration du camouflage dans la musique, le style et l'art

Mots : Chris Danforth

Alexander McQueen a dit un jour : « Il n’y a pas de meilleur créateur que la nature. » Bien que rien dans la nature ne soit véritablement conçu, le regretté designer britannique a fait référence par inadvertance à une philosophie de conception appelée biomimétisme, que les humains emploient pour imiter les systèmes parfaits de la nature.

Le camouflage est un exemple de biomimétisme.

Le but du camouflage est de couvrir, masquer et dissimuler en imitant son environnement, se fondant ainsi dans la masse et évitant d'être détecté. Dans la nature, les animaux comme les félins, les oiseaux de proie et les reptiles utilisent leurs motifs de camouflage pour dissimuler, perturber, déguiser et imiter. En écologie et en biologie, la coloration cryptique fait référence à la façon dont un poisson vivant au fond se fondra dans la masse pour ressembler au fond de l'océan. Mais l’exemple le plus connu de camouflage actif dans la nature est probablement le caméléon, qui peut changer la couleur de son corps.

Camouflage : origines et premiers usages

Historiquement, l'une des toutes premières mentions de camouflage militaire a été rapportée par un fonctionnaire et écrivain romain Publius Vegetius Renatus, qui a écrit un récit de la flotte de Jules César en 56-54 avant JC. Les navires de César étaient censés être peints dans ce qui est devenu connu sous le nom de « Vénitien ». bleu », une couleur bleuâtre-verdâtre qui imitait la mer et était également de la même couleur que les uniformes de ses troupes.

À partir de 1848, les soldats britanniques en Inde adoptèrent des uniformes kaki pour mieux se fondre dans les environnements désertiques. Cette pratique a ensuite été adoptée par d'autres armées à travers le monde, comme l'armée italienne, qui a revêtu le grigio-verde (« gris-vert »), ou les Allemands, qui ont préféré le feldgrau (« gris champ »). Au fil du temps, une évolution vers des uniformes de couleur naturelle ou de camouflage s'est opérée à mesure que les tactiques de guérilla commençaient à définir la guerre moderne. 

Le terme camouflage est un argot français datant de la Première Guerre mondiale, lorsque l'armée française a enrôlé un peintre et soldat nommé Lucien-Victor Guirand de Scévola pour créer des écrans pour masquer les armes. Il est intéressant de noter que de Scevola s’est d’abord tourné vers le mouvement artistique d’avant-garde du XXe siècle, le cubisme, pour s’inspirer. Rejet de la perspective traditionnelle, le cubisme privilégie une vision fragmentée et structurée de ses sujets tout en utilisant une palette de couleurs limitée. L'inspiration du cubisme est plus clairement visible dans les premiers camouflages éblouissants utilisés sur les navires de la Première Guerre mondiale.

On pense que le terme camouflage lui-même a évolué à partir du français camoufler , qui est un argot signifiant « couvrir », « masquer » ou « dissimuler », ou même camouflet , signifiant « fumée soufflée au visage ». Le terme camoufler a évolué pour désigner une personne qui a conçu un camouflage militaire lors de l'une des guerres mondiales du XXe siècle. Parmi les camoufleurs ou officiers de camouflage notables figuraient l'artiste Colin Moss, le défenseur du camouflage John Graham Kerr et l'auteur de Adaptive Coloration in Animals , Hugh Cott.

En 1948, les Engineer Research & Development Laboratories (ERDL) des États-Unis ont créé un motif de camouflage phare appelé Woodland. Aujourd'hui, la plupart des forces armées utilisent l'une des deux variétés de camouflage : une pour les forêts ou la jungle et une pour le désert et autres terrains arides, en plus du camouflage urbain ou en niveaux de gris spécialement conçu pour les villes. Le camouflage numérique est apparu plus tard au tournant du millénaire comme une solution polyvalente pour plusieurs environnements.

La peinture faciale de camouflage a également une utilisation spécialisée dans l'armée, comme moyen d'interférer avec le comportement de recherche de modèles du cerveau humain. Lorsqu’elle est appliquée correctement, la peinture asymétrique pour le visage peut masquer les contours des yeux, du nez et de la bouche, rendant le visage humain beaucoup plus difficile à reconnaître par le cerveau.
Une application particulièrement fascinante du camouflage est celle utilisée par les tireurs d’élite des armées du monde entier, connus pour leurs combinaisons ghillie. À l'école de tireur d'élite, fabriquer son propre costume ghillie, qui peut être basé sur de la toile de jute ou des tissus utilitaires, avec l'ajout d'objets trouvés comme des brindilles et des branches, qui sont enfilés et attachés à un tissu en résille, est considéré comme un rite de passage. recouvrant certaines parties du corps. Ce processus de bricolage signifie qu'il n'y a jamais deux costumes ghillie identiques.

Le camouflage a également été utilisé de nos jours pour perturber la reconnaissance faciale ou pour « tromper » le suivi biométrique basé sur l’IA. Ces vêtements anti-surveillance pourraient ressembler à un sweat à capuche, un T-shirt ou une robe à motifs qui neutraliseraient la capacité de l'IA à capter ou lire des données biométriques et altéreraient même les capacités d'apprentissage automatique.

Le camouflage dans l'art et la mode

L’industrie de la mode n’a pas tardé à remarquer le camouflage. En 1943, la bible de la mode Vogue publiait un article intitulé Camouflage : La science du déguisement, une grande arme de guerre défensive , qui fournissait une explication élémentaire de la fonction du camouflage. Plus tard en 1971, Vogue a publié un éditorial de mode complet avec des mannequins vêtus d'équipements tactiques, accompagné d'un texte de présentation qui parlait des uniformes de camouflage, déclarant : « Tout comme les jeans bleus, ils sont fonctionnels, pratiques, beaux… »

La première utilisation généralisée du camouflage en dehors de son utilisation prévue dans un contexte non militaire remonte sans doute à la fin des années 1960, lorsque des manifestants anti-Vietnam portaient des vêtements de camouflage comme symbole du pacifisme et de l'antimilitarisme, exprimant finalement le sentiment « Faites l'amour, pas la guerre ». .» Ces manifestants ont inversé le sens du camouflage, le subvertissant et faisant du camouflage un symbole de protestation politique. Parallèlement, les membres du Black Panther Party ont fait preuve de solidarité en portant leur propre uniforme militariste, qui comprenait un autre élément essentiel de l'uniforme militaire, un béret noir.

Bien que les origines du camouflage soient liées au mouvement cubiste, la fin du XXe siècle a vu le camouflage réinterprété à travers le pop art. En 1987, la même année de son décès, la série « Camouflage » d'Andy Warhol a repris le motif de camouflage populaire Woodland et l'a représenté dans des roses, des oranges et des bleus vifs. Dernière œuvre majeure de Warhol, la série comprend huit sérigraphies, qui ont eu un impact considérable sur la perception du camouflage dans la culture populaire dominante. Les motifs de camouflage de Warhol sont également apparus dans une collection de vêtements créée par le créateur de mode Stephen Sprouse en

Un autre moment remarquable dans l'histoire du camouflage a été le partenariat créatif de Takashi Murakami avec Louis Vuitton en 2007, qui a fusionné le motif Monogram de la maison de couture française avec un motif de camouflage classique, créant ce que Murakami et Louis Vuitton ont appelé « Monogramouflage », utilisé dans une gamme d'accessoires. et bagages. Alors que le camouflage est devenu un thème très populaire dans la mode grand public ainsi que dans la couture, les motifs camouflage sont devenus un motif signature pour certains créateurs comme Jean-Charles de Castelbajac, Marc Jacobs, Rei Kawakubo de COMME des GARÇONS et bien sûr Alexander McQueen. Aux côtés des motifs camouflage, les coupes militaires comme la veste M-65 et la parka à queue de poisson sont également devenues des incontournables du vestiaire masculin, réinterprétées par les créateurs de mode de Ralph Lauren à Raf Simons.

Dans le monde du hip-hop, si les années 70 étaient définies par le cuir et une dose de théâtralité, et si les survêtements définissaient les années 80, c'est le camouflage qui a façonné les codes de style des années 90. Dans le hip-hop, le camouflage est devenu une déclaration contestataire à part entière, car les coupes amples des surplus militaires convenaient parfaitement aux goûts surdimensionnés de l'époque, considérée comme l'âge d'or du genre. Des artistes comme Notorious BIG, Nas et 2Pac, ainsi que des membres du Wu-Tang Clan comme RZA, Raekwon et Method Man, préféraient les pantalons cargo XXL et les vestes camouflage, de la même manière que les silhouettes workwear de Carhartt ont également été adoptées dans la culture hip-hop.

Ne cherchez pas plus loin que l'illustration du premier album de Capone-N-Noreaga en 1997, The War Report , qui présente le duo vêtu de la tête aux pieds d'uniformes de camouflage : chapeaux de safari camouflage du désert, vestes de campagne surdimensionnées, et

Notre compréhension du camouflage ne serait pas la même sans des designers comme McQueen, qui nous ont rappelé l'inspiration infinie que l'on trouve dans la nature, des artistes comme Warhol, qui nous ont montré le potentiel artistique du camouflage, et des musiciens comme Capone et NORE qui nous ont prouvé l'inexplicable réconfort. de ses propres convictions qui découlent du port d’une veste camouflage. Aujourd’hui, le camouflage a acquis une toute nouvelle signification grâce à ses racines sous-culturelles qui l’ont lié à la culture pop, à l’art, à la musique, à la mode et au streetwear.

Pour la saison automne-hiver 2023, Patta a utilisé une gamme de motifs de camouflage, utilisés sur les _____, _____ et _____. En plus des motifs de camouflage forestiers et de style numérique, Patta présente également un camouflage original répétitif de style peinture en aérosol créé en interne.