Nel 2018, McDonald's ha introdotto brevemente una nuova voce di menu in luoghi selezionati: il jerk hamburger. Vedere una delle esportazioni culinarie della Giamaica più amate in tutto il mondo venduta attraverso una delle più grandi catene di fast food del mondo potrebbe sicuramente essere sembrato strano ad alcuni. Ma per altri, era indicativo dell’evoluzione del cibo dell’India occidentale nella coscienza culturale tradizionale e del suo ruolo come strumento silenzioso di assimilazione per le comunità di immigrati spesso emarginate.

Infatti, dall'inizio degli anni 2000, chef curiosi (molti dei quali bianchi e senza legami con le culture da cui provengono questi cibi), da Jamie Oliver a Gordon Ramsay, hanno tentato di dare il proprio tocco ai piatti per eccellenza che vanno dal jerk pollo, riso e piselli e il famoso roti di Trinidad. E mentre la Gran Bretagna è sempre stata conosciuta per il suo amore per il curry indiano (un sottoprodotto della sua lunga interferenza coloniale in India), col passare del tempo la Windrush Generation – gli immigrati dell’India occidentale che arrivarono in massa nel Regno Unito tra gli anni ’40 e Anni '70 in cerca di lavoro dopo la seconda guerra mondiale e anche i loro antenati hanno influenzato notevolmente la variegata cucina del paese.

Tuttavia, laddove la cucina di altri gruppi di immigrati, come le comunità cinesi e indiane, ad esempio, è stata molto più rapida a raggiungere il mainstream, il cibo dell’India occidentale è rimasto molto più insulare, e quindi è stato molto più lento a prendere piede al di fuori delle aree ad alta concentrazione. degli immigrati. Ciò era dovuto a diversi fattori, tra cui una linea più facilmente pronunciata e tracciabile di razzismo e xenofobia anti-nera, gran parte della quale esplose dopo la seconda guerra mondiale e attraverso quello che la maggior parte degli americani riconoscerebbe come l’apice dell’era dei diritti civili. Inoltre, a differenza di altri gruppi di immigrati che affrontavano meno barriere legate alla proprietà fisica, e quindi aprivano intenzionalmente ristoranti che adattavano rapidamente i sapori e gli ingredienti base dei piatti della loro patria per soddisfare meglio i gusti degli inglesi bianchi, i buongustai dell'India occidentale erano molto più riluttanti a intraprendere questa strada, lottando invece per preservare l'autenticità dei loro cibi di conforto.

Questi cibi sono diventati un punto fermo delle riunioni della comunità prima della creazione di ristoranti fisici. “Il cibo caraibico cucinato era spesso molto richiesto a tarda notte, quando la gente lasciava alcuni dei locali notturni emergenti dell’epoca. Sebbene aprire un bar o un negozio fisico fosse difficile, a causa delle restrizioni finanziarie imposte dai mutuatari prevenuti e dai proprietari non collaborativi, molti vedevano questa concentrazione di afro-caraibici a tarda notte come un'opportunità di business e servivano cibo fatto in casa dal retro. di auto, o stipulato accordi con i club per cucinare sul posto”, ha detto lo scrittore di cibo e cultura Riaz Phillips a Vice parlando della lenta proliferazione della cucina.

In Belly Full, l'esplorazione fondamentale di Phillips della scena gastronomica dell'India occidentale del Regno Unito, stima che alcuni dei primi stabilimenti di cibo e bevande risalgano a ben prima dell'arrivo della generazione Windrush. "Andavo in ogni biblioteca possibile, alla ricerca di libri di storia sociale, cercando qualsiasi menzione di cibo ed eventi sociali", dice Phillips. “L'eredità di consumare un pasto caraibico seduti nel Regno Unito risale a quasi un secolo fa, con riferimenti a persone che mangiavano riso e piselli nel centro di Londra già negli anni '20. Dopo le guerre mondiali, quando la popolazione caraibica cominciò a svilupparsi nel Regno Unito, gli scantinati delle case in aree come Brixton e Notting Hill fornirono il luogo per pasti e feste conosciute come "shebeens". Per anni, le panetterie e i takeaway caraibici hanno dominato il settore della ristorazione a Londra, ed è solo nell'ultimo decennio circa che sono venuti alla ribalta i luoghi per un'esperienza culinaria caraibica seduti", ha inoltre condiviso con Eater London .

La difficoltà di Phillips nel trovare registrazioni fisiche della presenza e dell'impatto di queste cucine, un tempo di nicchia, parla del tentativo di cancellazione storica di molte di queste comunità resilienti. Questa realtà è proprio il motivo per cui ristoranti con posti a sedere come il Mangrove a Notting Hill sono diventati molto più che semplici ristoranti; erano bastioni di identità culturale sopravvissuti attraverso una storia complicata segnata da pregiudizi e discriminazioni.

“La prima ondata degna di nota di locali afro-caraibici di ristorazione emerse alla fine degli anni '60, quando i giovani della generazione Windrush iniziarono a diventare maggiorenni. Questi includevano il ristorante Mangrove dell'attivista politico nato a Trinidad Frank Crichlow a Notting Hill, aperto nel 1968, e il club Hideaway di Dougie e il ristorante delle Indie occidentali ad Archway. "Più che semplici ristoranti e bar, questi locali erano luoghi di importanza culturale che costruivano forti legami di amicizia tra i clienti", osserva Phillips.

Questi spazi fisici diventano doppiamente importanti vista la difficoltà che molti immigrati neri hanno dovuto affrontare nell’acquisire la proprietà (tramite leasing o acquisto diretto) di negozi fisici per ospitare i loro locali. “I caffè, i bar e i club caraibici intervennero per offrire alla gente un assaggio di casa già alla fine degli anni ’20, in particolare il Caribbean Cafe a Cardiff e il Florence Mills Social Parlour, che fu aperto nel 1929 in Carnaby Street da un team che comprendeva Amy Ashwood— attivista politica e prima moglie di Marcus Garvey”, scrive lo storico Colin Grant in Negro with a Hat dei locali più piccoli che aprirono la strada all'arrivo dei veri ristoranti sit-in negli anni '60. Con l’apertura di sempre più ristoranti con posti a sedere, sullo sfondo dei sentimenti anti-immigrati e dei disordini razziali generali, molti di loro sono diventati centri di resistenza e aree di sicurezza e comunità. E, nel caso del Mangrove, a volte venivano anche convertiti in locali after-hour dove prendevano piede la cultura del sound system e le feste a tarda notte, in particolare in un'epoca in cui la scena della vita notturna del paese era spesso divisa in base a linee razziali.

Per molti inglesi bianchi, gli immigrati dell’India occidentale erano percepiti semplicemente come neri, senza alcuna attenzione alle sfumature delle loro varie identità culturali. Luoghi come il Mangrove - il cui proprietario trinidadiano Frank Crichlow è diventato un lodato attivista antirazzista e figura comunitaria - si sono preoccupati di specializzarsi in prelibatezze specifiche che ricordano i paesi di origine dei proprietari. “Molte persone vedono ancora il cibo caraibico come un’unica entità, ma abbiamo così tante isole diverse e così tanti cibi diversi. Quando si guarda la distanza tra alcune isole, la distanza tra alcune di esse è maggiore della distanza tra l’Inghilterra e alcuni altri paesi europei. Sebbene abbiano alcune somiglianze, ci sono piccoli aspetti che sono davvero specifici per ogni luogo", ha condiviso Philips parlando della percezione odierna della cucina caraibica, ancora in evoluzione.

Anche l’arrivo dei venditori ambulanti di cibo e, infine, dei ristoranti con posti a sedere hanno avuto un ruolo nel creare una domanda di prodotti alimentari e di prodotti necessari per preparare pasti che ricordassero agli immigrati la loro casa. Sebbene la Windrush Generation sia spesso facilmente riconosciuta come il più grande afflusso di immigrati dell'India occidentale, molti erano arrivati ​​​​nel Regno Unito in precedenza e si sono rivelati preziosi per aiutare a costruire le sue infrastrutture. All'arrivo, molti hanno trovato quasi impossibile accedere ai prodotti alimentari di base su cui facevano affidamento per preparare i pasti convenienti ma sazianti con cui erano sopravvissuti nei loro paesi d'origine. Le importazioni amidacee ed energizzanti come l'igname, la manioca, il platano e le banane verdi erano praticamente impossibili da trovare a causa degli elevati costi di importazione e della tendenza del cibo ad andare a male durante il lungo viaggio. La presenza di ristoranti specializzati in prodotti alimentari provenienti da località più tropicali ha creato una domanda vitale e, con essa, un’industria basata sull’importazione che alla fine ha consentito una maggiore visibilità del cibo dell’India occidentale nel suo complesso. Allo stesso tempo, ha contribuito a dare potere alle imprese generazionali di immigrati fornendo loro una base da cui crescere. Come osserva Phillips nel suo libro, locali duraturi del quartiere come Sunrise Bakery, Old Trafford Bakery e Horizon Foods risalgono agli anni '40 e '50 e iniziarono come attività familiari del dopoguerra che contribuivano a integrare i redditi. Da allora molte di esse sono diventate enormi aziende con annesse fabbriche, dimostrando quanto lontano sia arrivata la cucina dell’India occidentale a livello globale.

Oltre a ciò, i palati degli abitanti del Regno Unito sono cambiati man mano che l’accesso al cibo dell’India occidentale è diventato più comune. C’è anche qualcosa da dire sul maggiore interesse per il veganismo e l’alimentazione a base vegetale, che posiziona in modo univoco le tradizionali diete italo-caraibiche, ad esempio, come nuove e “trendy”, in particolare per coloro che non hanno familiarità con i principi della religione rastafariana, che abbracciarono questa forma di alimentazione già negli anni ’30. L'attuale popolarità tradizionale della cucina è il risultato di una combinazione di elementi. Un fattore primario è stato il rinnovato desiderio da parte dei figli e dei nipoti della generazione Windrush di riconnettersi con le parti della loro cultura che sono state sottomesse e modificate dal bisogno di assimilazione. Questi giovani chef stanno attingendo alle ricette tradizionali e offrendo interpretazioni moderne che incorporano le attuali tendenze alimentari e di benessere. Man mano che sempre più persone scoprono le varie influenze e i sapori del cibo dell’India occidentale, diventerà sempre più importante per una nuova generazione di custodi dell’eredità continuare a condividere la sua importanza storica come significante di comunità e ponte simbolico tra culture.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Small Axe