En 2018, McDonald's a brièvement introduit un nouvel élément de menu dans certains endroits : le jerk burger. Voir l'une des exportations culinaires jamaïcaines les plus appréciées au monde vendue via l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde a certainement semblé étrange à certains. Mais pour d’autres, cela était révélateur de l’évolution de la cuisine antillaise dans la conscience culturelle dominante et de son rôle en tant qu’outil discret d’assimilation pour les communautés d’immigrants souvent marginalisées.

En fait, depuis le début des années 2000, des chefs curieux (dont beaucoup sont blancs et n'ont aucun lien avec les cultures d'où sont issus ces aliments), de Jamie Oliver à Gordon Ramsay, ont tenté de donner leur propre touche aux plats par excellence allant du jerk du poulet, du riz et des pois, et le célèbre roti de Trinidad. Et tandis que la Grande-Bretagne a toujours été connue pour son amour des currys indiens (un sous-produit de son ingérence coloniale de longue date en Inde), au fil du temps, la génération Windrush – des immigrants antillais venus en masse au Royaume-Uni entre les années 1940 et Les années 70 à la recherche de travail après la Seconde Guerre mondiale – et leurs ancêtres ont également grandement influencé la cuisine diversifiée du pays.

Pourtant, là où la cuisine d'autres groupes d'immigrés, comme les communautés chinoises et indiennes, par exemple, a été beaucoup plus rapide à s'imposer dans le courant dominant, la cuisine antillaise est restée beaucoup plus insulaire et a donc été beaucoup plus lente à s'imposer en dehors des zones à forte concentration. d'immigrés. Cela était dû à plusieurs facteurs, notamment une tendance plus prononcée et plus traçable de racisme et de xénophobie anti-Noirs, dont une grande partie a explosé après la Seconde Guerre mondiale et à travers ce que la plupart des Américains reconnaîtraient comme l'apogée de l'ère des droits civiques. De plus, contrairement à d'autres groupes d'immigrés qui se heurtaient à moins d'obstacles liés à la propriété physique et qui ouvraient donc intentionnellement des restaurants qui adaptaient rapidement les saveurs et les ingrédients de base des plats de leur pays d'origine pour mieux répondre aux goûts des Britanniques blancs, les gourmands antillais étaient beaucoup plus nombreux. réticents à emprunter cette voie, luttant plutôt pour préserver l'authenticité de leurs aliments réconfortants.

Ces aliments sont devenus un élément de base des rassemblements communautaires avant la création de restaurants physiques. « Les plats cuisinés des Caraïbes étaient souvent très demandés tard dans la nuit, alors que les gens quittaient certaines des discothèques émergentes de l'époque. Bien qu'ouvrir un café ou un magasin physique ait été difficile, en raison des restrictions financières imposées par des prêteurs préjugés et des propriétaires peu coopératifs, beaucoup ont vu cette concentration d'Afro-Caribéens tard dans la nuit comme une opportunité commerciale et ont servi des plats faits maison à l'arrière. de voitures, ou conclu des accords avec les clubs pour cuisiner sur place », a déclaré l'écrivain gastronomique et culturel Riaz Phillips à Vice à propos de la lente prolifération de la cuisine.

Dans Belly Full, l'exploration fondamentale de Phillips sur la scène culinaire antillaise du Royaume-Uni, il estime que certains des premiers établissements de restauration remontent bien avant l'arrivée de la génération Windrush. «J'allais dans toutes les bibliothèques possibles, à la recherche de livres d'histoire sociale, à la recherche de toute mention de nourriture et d'événements sociaux», explique Phillips. « L'héritage d'un repas caribéen assis au Royaume-Uni remonte à près d'un siècle, avec des références à des individus mangeant du riz et des pois dans le centre de Londres dès les années 1920. Après les guerres mondiales, lorsque la population caribéenne a commencé à se développer au Royaume-Uni, les sous-sols des maisons dans des régions comme Brixton et Notting Hill ont servi de lieu pour des repas et des fêtes connus sous le nom de « shebeens ». Pendant des années, les boulangeries caribéennes et les plats à emporter ont dominé le secteur de la restauration à Londres, et ce n'est qu'au cours de la dernière décennie que les lieux permettant une expérience culinaire caribéenne assise sont devenus au premier plan », a-t-il ajouté à Eater London .

La difficulté de Phillips à trouver des traces physiques de la présence et de l'impact de ces cuisines autrefois de niche témoigne de la tentative d'effacement historique de bon nombre de ces communautés résilientes. Cette réalité est précisément la raison pour laquelle les restaurants à table tels que le Mangrove à Notting Hill en sont venus à représenter bien plus que de simples restaurants ; ils étaient des bastions de l’identité culturelle qui ont survécu à une histoire compliquée entachée de préjugés et de discrimination.

« La première vague notable d'établissements afro-caribéens avec restauration a émergé à la fin des années 1960, alors que les jeunes de la génération Windrush commençaient à atteindre la majorité. Il s'agissait notamment du restaurant Mangrove du militant politique trinidadien Frank Crichlow à Notting Hill, qui a ouvert ses portes en 1968, ainsi que du club Dougie's Hideaway et du restaurant antillais à Archway. « Plus que de simples restaurants et bars, ces restaurants étaient des lieux d'importance culturelle qui nouaient de solides liens d'amitié entre les clients », note Phillips.

Ces espaces physiques deviennent doublement importants avec la difficulté rencontrée par de nombreux immigrants noirs pour acquérir la propriété (que ce soit par location ou par achat pur et simple) de vitrines physiques pour abriter leurs établissements. « Les cafés, bars et clubs sociaux des Caraïbes sont intervenus pour offrir aux gens un avant-goût de leur chez-soi dès la fin des années 1920, notamment le Caribbean Cafe à Cardiff et le Florence Mills Social Parlour, qui a été ouvert en 1929 sur Carnaby Street par une équipe comprenant Amy Ashwood – militante politique et première épouse de Marcus Garvey », écrit l'historien Colin Grant dans Negro with a Hat à propos des petits établissements qui ont ouvert la voie à l'arrivée de véritables restaurants avec service dans les années 60. À mesure que de plus en plus de restaurants à service ouvert s’ouvraient sur fond de sentiments anti-immigrés et de troubles raciaux généraux, nombre d’entre eux sont devenus des centres de résistance et des zones de sécurité et de communauté. Et, dans le cas du Mangrove, ils ont parfois également été transformés en lieux de soirée où la culture du sound system et les bashments nocturnes ont pris racine, en particulier à une époque où la vie nocturne du pays était souvent divisée selon des critères raciaux.

Pour de nombreux Britanniques blancs, les immigrants antillais étaient perçus simplement comme des Noirs, sans se soucier de la nuance de leurs diverses identités culturelles. Des endroits comme le Mangrove – dont le propriétaire trinidadien Frank Crichlow est devenu un militant antiraciste et une figure communautaire reconnu – ont pris soin de se spécialiser dans des spécialités spécifiques qui ont fait un clin d'œil aux pays d'origine des propriétaires. « Beaucoup de gens considèrent encore la cuisine caribéenne comme une seule entité, mais nous avons tellement d’îles différentes et tellement d’aliments différents. Lorsque vous regardez la distance entre certaines îles, la distance entre certaines d’entre elles est supérieure à la distance entre l’Angleterre et certains autres pays européens. Bien qu'ils présentent certaines similitudes, il y a de petits éléments qui sont vraiment spécifiques à chaque endroit », a expliqué Philips à propos de la perception encore changeante de la cuisine caribéenne d'aujourd'hui.

L'arrivée des vendeurs ambulants de produits alimentaires et, éventuellement, des restaurants à service assis ont également joué un rôle dans la création d'une demande pour les produits alimentaires et les produits nécessaires à la préparation de repas qui rappelaient leur chez-soi aux immigrants. Bien que la génération Windrush soit souvent reconnue comme le plus grand afflux d’immigrants antillais, nombre d’entre eux étaient déjà venus au Royaume-Uni et ont joué un rôle inestimable dans la construction de ses infrastructures. À leur arrivée, beaucoup ont trouvé qu'il était presque impossible d'accéder aux aliments de base sur lesquels ils comptaient pour préparer les repas abordables mais copieux avec lesquels ils avaient survécu dans leur pays d'origine. Les importations de féculents et énergisants comme l'igname, le manioc, le plantain et les bananes vertes étaient pratiquement impossibles à trouver en raison des coûts d'importation élevés et de la tendance des aliments à se détériorer au cours du long voyage. La présence de restaurants spécialisés dans les produits alimentaires provenant de régions plus tropicales a créé une demande viable et, avec elle, une industrie d'importation qui a finalement permis une plus grande visibilité de la cuisine antillaise dans son ensemble. Parallèlement, il a contribué à responsabiliser les entreprises immigrées générationnelles en leur donnant une base de référence sur laquelle se développer. Comme le note Phillips dans son livre, des établissements de quartier durables comme Sunrise Bakery, Old Trafford Bakery et Horizon Foods remontent aux années 40 et 50 et ont commencé comme des entreprises familiales d'après-guerre qui aidaient à compléter les revenus. Beaucoup sont depuis devenus de grandes entreprises avec des usines rattachées, illustrant à quel point la cuisine antillaise a évolué à l’échelle mondiale.

Au-delà de cela, les palais des habitants du Royaume-Uni ont changé à mesure que l’accès à la nourriture antillaise est devenu plus courant. Il y a aussi quelque chose à dire sur l’intérêt accru porté au véganisme et à l’alimentation à base de plantes, qui positionnent de manière unique les régimes alimentaires traditionnels italiens des Caraïbes, par exemple, comme nouveaux et « tendance », en particulier pour ceux qui ne connaissent pas les tenants de la religion rastafarienne, qui ont adopté cette forme de consommation dès les années 1930. La popularité actuelle de cette cuisine est le résultat d’une combinaison d’éléments. L’un des principaux facteurs a été le désir renouvelé des enfants et petits-enfants de la génération Windrush de renouer avec les parties de leur culture qui ont été soumises et modifiées par le besoin d’assimilation. Ces jeunes chefs s'inspirent des recettes traditionnelles et proposent des versions modernes qui intègrent les tendances actuelles en matière d'alimentation et de bien-être. À mesure que de plus en plus de gens découvrent les influences et les saveurs variées de la cuisine antillaise, il deviendra de plus en plus important pour une nouvelle génération de gardiens de l'héritage de continuer à partager son importance historique en tant que signifiant de communauté et pont symbolique entre les cultures.

Cet article a été initialement publié par Small Axe